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Sommaire de la page :
1) Introduction
2) Le centre du rond
3) Comment faire des tours ?
1) Introduction :
> Quand on crochète un ouvrage en rond, on réalise des tours, en augmentant régulièrement, à partir d'une chaînette de base ou un rond de base. Chaque tour commence par des mailles en l'air (ml. = hauteur du tour) et se ferme par 1 maille coulée (1mc.). Sans cela, le tissu réalisé se présenterait sous forme d'une spirale.
> Sachant que les points sont bien plus plats devant que derrière, la surface est plus lisse quand on tricote en rond, sans retourner l'ouvrage, on ne voit que l'endroit des mailles.
2) Le centre du rond peut se réaliser de 3 façons différentes :
> 1ère méthode : la chaînette de base :
On peut commencer son ouvrage en réalisant un anneau de mailles en l'air (ou chaînette) qui servira de base. Le nombre de ml. à effectuer dépend de l'épaisseur du fil à crocheter. Généralement, 4 à 6 mailles permettent d'obtenir un trou central assez étroit.
*Faire 6 ml., puis piquer le crochet dans la première maille qui est
au début de la chaînette.
Faire un jeté et le tirer à travers la ml. et la boucle du crochet,
comme pour réaliser une maille coulée.
> formation de l'anneau de base.
Faire le nombre de ml. souhaité pour débuter le premier rang selon le point choisi : 1ml. si on travaille des ms., 3ml. si ce sont des brides...
Piquer le crochet à l'intérieur de l'anneau.
Faire un jeté (ou 2 pour la double bride) et le ramener sous l'anneau.
> On obtient 2 boucles sur le crochet. Crocheter la maille selon le point choisi par-dessus l'extrémité libre du fil (l'extrémité du fil est prise dans les mailles) de façon à pouvoir resserrer l'anneau ultérieurement.
> 2e méthode : le rond de base :
Prendre le bout du fil dans la main gauche.
Enrouler le fil de la pelote autour de l'index et du majeur en
formant une croix sur le dessus et le bloquer entre l'annulaire et
l'auriculaire.
Passer le crochet entre le majeur et le fil de droite ;
et ramener le fil de gauche sous le fil de droite à l'aide du crochet
> création d'une boucle (d'une maille) sur le crochet.
On commence le premier tour : tirer une 2e boucle dans la 1ère
maille, on obtient 2ml. ;
Refaire 1 ml., pour un rang de brides.
Déplacer les doigts de la main gauche : placer le pouce gauche à la base de la boucle, retirer l'index et le majeur. On obtient un grand cercle sous les 3ml.
puis crocheter le nombre de mailles souhaité de la façon suivante :
* Piquer le crochet dans le cercle formé par les doigts (bien passer
sous les 2 fils du cercle).
Faire un jeté et le ramener dans le cercle sous les 2 fils. *
Réaliser le tour de brides en répétant de * à *. Terminer le tour par 1m.c. On obtient :
Tirer sur le fil court pour fermer le cercle. Et voilà :
Le cercle de départ disparaît.
> 3e méthode : la boucle de base :
Faire une boucle. Tenir le bas de celle-ci avec la main droite. Piquer
le crochet dans la boucle, faire un jeté et le tirer à travers la
boucle.
Faire les ml. du début du tour et crocheter les mailles suivantes dans la boucle, en y insérant le bout du fil court.
Fermer le tour par une maille coulée.
Fermer la boucle de base en tirant l'extrémité et le cacher sur l'envers une fois l'ouvrage terminé.
3) Comment faire des tours ?
> À la fin du premier tour, réaliser une maille coulée pour fermer le rond : pour cela, piquer le crochet sous la maille en l'air du début du tour, tirer un jeté à travers les 2 boucles.
Avant de commencer le deuxième tour, placer un fil de couleur
contrastée, car il est parfois difficile de retrouver l'endroit où
finit un tour et où commence le suivant.
Réaliser le nombre de mailles en l'air nécessaire pour déterminer la hauteur du tour, ce nombre dépend du point choisi.
> Puis un choix se présente : on tourne ou pas l'ouvrage :
Si on ne veut voir que l'endroit des mailles, alors il ne faut pas tourner l'ouvrage, mais à savoir que les débuts des tours se décaleront un peu plus à chaque tour (voir Mod."Étui appareil photo).
En tournant le travail, les ml. resteront alignées les unes aux autres (voir Mod."Chaussettes colorées).
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Sommaire de la page :
1) Les notions de base
2) Le diamètre et le poids des brins
3) Les qualités obtenues
4) Le conditionnement
1) Les notions de base :
Le fil à tricoter est fabriqué par tissage de fibres courtes ou longues d'origine animale, végétale ou chimique ; elles sont peignées (cardées) afin de former un cordon droit et souple (appelé ruban), puis filées (torsadées) pour devenir un retors (brin) généralement mêlé à d'autres et donner naissance au fil définitif (voir Art."Laine de mouton).
Le résultat final varie donc en fonction de 4 facteurs :
> la composition et la combinaison des fibres utilisées,
> le poids et la qualité du fil définitif (simple ou composé de plusieurs brins),
> les particularités du procédé de filage permettant de donner au fil sa texture,
> le procédé de teinture et le traitement subi par les fibres.
2) Les fils différent par leur poids et leur diamètre.
> L'épaisseur ou le poids de la laine est un facteur significatif pour déterminer la "jauge" ou l'échantillon, c'est-à-dire le nombre de mailles et de rangs nécessaire pour faire une certaine surface dans un point donné. Les laines épaisses ont besoin de grosses aiguilles, tandis que les laines fines peuvent être tricotées avec des aiguilles ordinaires ou fines. Les laines plus grosses demandent donc moins de mailles, et donc moins de temps, pour tricoter un vêtement de dimension donnée.
Le poids du fil détermine aussi l'aspect de l'ouvrage : les motifs et ornements sont plus grands avec des laines plus grosses, elles donnent des effets plus voyants ; les laines fines sont plus adaptées pour les motifs raffinés.
> Les laines sont regroupées selon leur poids et leur usage en 6 catégories : superfine, fine, légère, moyenne, grosse et supergrosse. Le terme "fil" indique le nombre de brins, qui tordus ensemble, constituent la laine (= le fil à tricoter) : les matières les plus courantes sont les 2 fils, 3 fils ou 4 fils :
• La "Superfine" : L'expression "2 fils" désigne 2 fils fins torsadés ensemble employés pour la dentelle ou les bordures, mais aussi pour les ouvrages fins et près du corps comme les gants ou les chaussettes. On tricotent ces fils avec de aiguilles n° 2/2,5.
• La "Fine" : Les matières (laine ou coton) 3 fils, qui sont 2 fois plus gros, servent pour les vêtements fins et la layette, et se tricotent avec des aiguilles 3/3,5.
• La "Légère" : La laine 4 fils, assez fines (pulls, cardigans et châles), sert de base de comparaison avec les autres fils. Elle se tricote avec des aiguilles de diamètre 3,5/4mm.
• Une laine "Moyenne" équivaut à 2 brins de laine 4 fils, et est utilisée pour tout type de modèle.
En règle générale, les fils moyens se tricotent avec un numéro d'aiguilles compris entre 4 et 5.5, selon que l'on recherche un résultat plus ou moins serré. Le rapport mailles/rangs se situe autour de 20 m. sur 28 rangs.
• Les "Grosses" :
La laine Shetland ou Aran correspond à 3 brins de laine 4 fils (châles ou grosses vestes). Fil créé au départ pour les pêcheurs, il sert à faire des vêtements et des accessoires avec des aiguilles de 5 à 6mm.
La laine sport équivaut à 4 brins de 4 fils, ou à 2 brins de laine moyenne, c'est un fil épais et lourd qui sert pour la réalisation d'ouvrages déco, de vêtements d'hiver ou d'extérieur. C'est aussi un fil idéal pour les débutants, on utilise des aiguilles de diamètre 5,5/7mm > le tricot "monte vite".
• La "Supergrosse" : La grosse laine, dite "dodue", se tricote avec des aiguilles à partir du n°7/8 et surtout avec les aiguilles géantes.
> La grosseur d'un fil à tricoter n'est pas déterminée par le nombre de brins qui le composent, mais par le diamètre de chacun de ces brins.
3) Les qualités obtenues :
> Les fils à tricoter présentent une grande variété d'aspect :
• de part leur composition : combinaisons (ou pas) de différentes fibres (différentes origines, fibres continues ou discontinues...) ;
• de part leur couleur : unie, dégradée, ou combinaisons de couleurs (brins de couleur différente) ;
• de part la méthode de tissage utilisée, par ex : on obtient différents effets de relief selon si le fil à tricoter est fabriqué à base de brins épais avec des brins plus minces, ou à base de 2 fils tissés à des tensions différentes.
• de part le traitement subi par les fibres : plus celles-ci sont fines et longues, plus la laine est légère, chaude et élastique.
La torsion imprimée au fil détermine l'aspect, la solidité et l'élasticité de la laine. Un fil très peu tordu donne une laine moelleuse et légère. A l'inverse, un fil ayant subi une torsion importante donnera une laine plus solide, mais plus sèche et moins chaude.
> Dans l'univers des fils à tricoter, on peut identifier de multiples qualités de fils :
1 > " Gonflant " ou " Fil Mèche " : c'est la laine la plus chaude, elle est recommandée avec des aiguilles 6/6,5.
Ce sont des fils moelleux qui ne sont qu' à peine tordus lors de la filature.
Cet assemblage constitue une fil épais et chaud, mais assez peu résistant.
2 > " Laine mélangée " : fil constitué de fibres d'origine différente : fibres synthétiques + fibres naturelles par exemple.
Exemple : Le nylon (léger et résistant) avec le mohair (fibre plus fragile).
3 > " Aran " : fil, laine ou coton, utilisé avec des aiguilles 5/5,5.
4 > " Peignée " : ce sont les fils les plus courants, utilisés avec des aiguilles 4/4,5. Obtenus après élimination par la peigneuse des fibres trop courtes, ils sont réguliers et chauds.
5 > " Sport " : fil à 4 brins, en laine ou en coton. Assez douces, elles conviennent à la réalisation de pulls et de vestes. Elles sont faciles à travailler, elles montent vite et ont un rendement moyen.
6 > " Bouclette " : fil offrant une texture très inégale. En effet pour l'obtenir, on retord des brins qui présentent des épaisseurs irrégulières et des boucles.
C'est un fil fantaisie agrémenté de petits nœuds et de bouclettes. Il peut être composé en laine ou en laine mélangée, pour les vêtements chauds, ou en coton et lin pour les vêtements d'été. Une fois le tricot terminé, il a l'aspect d'un tissu éponge.
7 > " Ruban " :
Les fils de bandelette, de ruban et de chaînette sont souvent en fils continus
(coton, viscose) tissés ou tricotés en tubes fins, aplatis ou arrondis.
8 > " Chenille " : les fils chenille se composent de fibres courtes enfermées dans un fil de fond tressé serré.
Ces fils d'aspect très agréable, semblable au velours, sont délicats à tricoter.
Leur surface est pelucheuse et moelleuse ; ils ne sont donc pas vraiment faits
pour tricoter des points très travaillés.
9 > " Mohair " : ce terme désigne une fibre mais aussi une qualité de fil vaporeux et léger. Il ne feutre pas, mais il n'est pas très élastique. Comme il est facile à teindre, il existe dans nombreux coloris. On appelle " Kid mohair " la laine provenant uniquement de jeunes chèvres angoras : c'est la qualité de laine mohair la plus appréciée.
Il existe aussi :
> " Les laines cardées " sont les plus ordinaires. Elles proviennent de fibres de qualité courante, voire même de déchets, donc de fibres courtes, irrégulières et peu solides.
> " Les laines câblées " sont les plus solides. Elles sont composées de plusieurs fils retors, qu'une torsion exercée en sens opposé maintient ensemble. Les fils obtenus sont très résistants à l'usure, mais légèrement plus raides que les qualités ordinaires.
> " Feutré " : fil traité de façon à donner l'aspect du tricot feutré. Fil souple et légèrement vaporeux.
> " Moucheté " : fil qui a été filé et mélangé avec de petites irrégularités teintes et/ou de couleur naturelle.
> " Chiné ou multicolore " : le fil est composé de plusieurs brins qui ont chacun une couleur différente.
> " Tweed " : fil généralement de laine, présentant un fond de couleur uni parsemé de petits boutons de différentes couleurs.
> " Panaché " : fil teint dans différentes couleurs ou dans un dégradé d'une même couleur. La couleur de la laine change au hasard toutes les quelques mailles.
> " Auto-zébrante " : le changement de couleur est plus lent, tous les quelques rangs.
> " Laine baby" : fil en pure laine vierge, doux, dans les tons pastel.
4) Le conditionnement :
> Les fils définitifs sont conditionnés en pelotes, galettes ou écheveaux, chacun
portant une étiquettes.
> Les pelotes et galettes sont vendues prêtes à être tricotées. Il suffit de trouver l'une des extrémités du fil pour commencer à monter les mailles. On prend de préférence celui qui se trouve à l'intérieur de la pelote pour avoir une bonne tension lors du tricotage.
> Quant aux écheveaux, ou aux cônes, il faut les mettre en pelotes avant de les utiliser :
Après avoir décroiser l'écheveau, trouver l'extrémité du fil.
Commencer à l'enrouler autour de 4 doigts.
Changer le sens d'enroulement de temps à autre pour former une pelote uniforme.
Enrouler toujours le fil autour de 4 doigts, ainsi quand on les retire, la pelote est lâche, et le fil n'est pas étiré.
> Les étiquettes donnent une multitude d'informations :
- le nom commercial du fil ;
- le nom du fabricant avec l'adresse de l'entreprise ;
- le numéro d'aiguilles recommandé pour tricoter cette laine ;
- l'échantillon : nombre de mailles et de rangs permettant de tricoter un carré de 10x10cm. Voir Art."Échantillon ;
- la composition du fil : le type de fibre(s) utilisée(s) détermine les propriétés du fil : sa capacité thermique, sa résistance, sa souplesse et son élasticité ;
- le nom et/ou le code de la couleur ;
- le numéro ou le lot du bain de teinture : le fil est teint en bains, ou en lots de teinture, et la couleur peut varier légèrement d'un lot à l'autre. La variation est très manifeste quand le fil est tricoté. C'est pourquoi il est préférable que toutes les pelotes portent le même numéro de lot de teinture et d'acheter, en une fois, tout le fil nécessaire pour réaliser un vêtement.
Voici une astuce facile qui efface toute démarcation sur un ouvrage, lorsqu'il y a une différence de bains entre deux pelotes de même coloris. Pour éviter le passage brutal d'une nuance à l'autre, tricoter avant la fin d'une pelote et avant d'entamer l'autre, un rang dans la première nuance, un rang dans la deuxième nuance et ainsi de suite, cela sur une dizaine de rangs. Les tons alternés se fondent doucement.
- la longueur du fil en mètres et en yards ;
- le poids de la pelote en grammes et en onces : le plus souvent elle pèse 50 ou 100g mais il existe aussi des pelotes de 150 et même jusqu'à 200g ;
- les indications pour l'entretien : lavage en machine, à la main ou nettoyage à sec uniquement (voir Art."Entretien).
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Sommaire de la page :
1) Introduction.
2) La première boucle.
3) Le rang de base : la chaînette.
4) Comment faire des rangs ?
1) Introduction :
> Le but est de réaliser des lignes horizontales à partir d'une chaînette de base et en y crochetant chaque maille, une par une, de droite à gauche : on dit que l'on "travaille en rangs aller et retour".
Chaque nouveau rang commence par des mailles en l'air (ou mailles pour tourner) qui vont déterminer sa hauteur. À la fin d'un rang, on "tourne l'ouvrage", comme pour le tricot à plat. Il existe donc un endroit et un envers.
Sachant que les points sont bien plus plats devant que derrière, l'ouvrage a plus de tenue lorsqu'il est crocheté en rangs (horizontaux), parce que l'on voit les points sur l'envers et sur l'endroit.
2) Pour réaliser la première boucle sur le crochet, on peut faire un nœud coulant :
ou :
Une fois le fil positionné sur la main gauche (voir Art."Généralités),
passer le crochet sous le fil en passant par son côté gauche, puis
tourner le crochet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
(de droite à gauche) en enroulant le fil autour.
Faire un tour complet : une boucle se forme sur le crochet.
Ensuite coincer la base de cette boucle entre le pouce et l'index (ou le majeur).
La suite est expliquée ci-dessous :
3) Le rang de base est une série de mailles en l'air (ml.) ou appelé chaînette.
> Pousser le crochet vers l'avant sous le fil en tournant légèrement, de façon à attraper le fil et à le placer dans l'encoche = 1 jeté.
Tirer le fil à travers la première boucle > celle-ci tombe du crochet et une nouvelle boucle se forme dessus : formation de la première maille chaînette ou maille en l'air.
Répéter ces 2 actions : faire un jeté et tirer une boucle.
> Toujours repositionner le pouce à la base de chaque nouvelle maille en l'air ; cela permet de maintenir une bonne tension, car le crochet glisse plus facilement à travers les boucles.
La chaînette doit être régulière et peu serrée pour pouvoir piquer le crochet dedans pour faire le rang suivant.
Attention de ne pas tirer sur les boucles en formation pour les grossir.
> Chaque boucle compte pour une maille. Les mailles chaînette ne doivent pas
être tordues et l'endroit doit être face à soi.
La boucle qui est sur le crochet et le nœud coulant ne comptent pas pour des
mailles.
> Les ml. servent aussi à débuter un rang ou un tour (=ml. pour tourner), à faire des espaces entre les points, à faire du filet ou des picots.
4) Comment faire des rangs ?
> Une fois la chaînette de base terminée, on réalise le premier rang en piquant le crochet dans les mailles de celle-ci : passer le crochet sous le brin du haut de la maille. Pour cela, maintenir la chaînette entre le pouce et le majeur de la main gauche, tendre le fil à l'aide de l'index.
> Lorsque l'on commence un rang après la chaînette de montage, on remplace toujours la première maille par le nombre défini de mailles en l'air ; cela permet d'obtenir la hauteur du point. Pour cela, piquer le crochet (ou "faire passer son extrémité") dans la 2e, 3e ou 4e maille en l'air à partir du crochet ; ce nombre est déterminé en fonction du point employé. Réaliser le rang avec le point choisi (voir Art."6 points Crochet).
Petite remarque : le nombre de brides dans un rang est différent du nombre de mailles qui composent la chaînette de base. Explications : pour faire la première bride, on saute les 3 premières ml. en travaillant dans la quatrième ; on aura donc 3 brides de moins que de mailles chaînette.De plus, si la chaînette de base compte 10m., on ne crochète donc que 7br. Les 3ml. sautées du début du rang ont la hauteur d'une bride et correspondent à la première bride du rang. On a donc 8br. au total.
> Travail en rangs aller et retour : le premier rang se réalise sur la chaînette de droite à gauche. Avant de crocheter le rang suivant, on tourne le travail de sorte que la boucle présente sur le crochet se trouve du côté droit de l'ouvrage. Puisque l'on tourne l'ouvrage, on obtient un endroit et un envers.
Remarque : On crochète de droite à gauche. Cependant, lorsque l'on suit un diagramme, il faut lire les rangs de droite à gauche et de gauche à droite : en général, les rangs impairs se lisent de droite à gauche et les rangs pairs de gauche à droite, sauf contre-indication dans les explications :
> Puis on débute ce nouveau rang par 1 à 3 ml. ou "maille pour tourner", cela permet de déterminer la hauteur adéquate du rang à venir ; à chaque point de base correspond un nombre de mailles pour tourner.
Maille serrée = 1ml.
Demi-bride = 2ml.
Bride = 3ml.
Double bride = 4ml.
> Pour réaliser 1 maille pour tourner ou ml., faire un jeté et le ramener dans la boucle du crochet :
Les mailles pour tourner représentent la première maille du rang, il faut donc piquer le crochet dans la deuxième maille du rang précédent pour réaliser la deuxième maille du rang en cours.
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Sommaire de la page :
1) Tricoter en rond
2) Avec une aiguille circulaire
3) Avec un jeu d'aiguilles à deux pointes
1) Tricoter en rond :
> Le tricot circulaire (ou tricot rond), qui se fait sur une aiguille circulaire ou sur une jeu d'aiguilles à 2 pointes, produit un tube sans couture. On peut ainsi créer des pièces de tricot circulaire (ou en tube) : bonnets, chaussettes, gants, manches...
La grande différence avec le tricot plat est que le travail se fait toujours sur l'endroit et dans le même sens, de droite à gauche, la progression suit une spirale ininterrompue. Du coup, plus de lisières, plus de coutures, et le tricot est plus solide.
Enfin, elle oblige à considérer l'interprétation du point par rapport à l'endroit et cause un léger décalage dans le raccord à la fin du tour.
Le jersey est donc plus facile à réaliser, il suffit de tricoter toujours à l'endroit.
2) Avec une aiguille circulaire :
Composée d'une paire de petites aiguilles droites reliées par un
câble, elle permet de tricoter en rond, sans couture (pull ou col)
mais aussi à plat (notamment technique "en aller et retour").
Astuce : pour que le câble devienne souple, on peut le tremper dans de l'eau chaude.
Sur une aiguille circulaire, on peut mettre 3 fois plus de mailles que sur une aiguille droite ; c'est idéal pour les grands ouvrages comme les jupes, ponchos...
> Tricoter avec des aiguilles circulaires un nombre important de mailles :
Monter le nombre de mailles demandé avec l'une des extrémités.
Dans la main droite, tenir la pointe de l'aiguille sur laquelle est montée la dernière maille ; et dans la main gauche, la pointe sur laquelle est montée la première maille.
Mettre un anneau marqueur pour repérer le début du rang.
Piquer la 1ère maille avec l'autre extrémité ; glisser cette maille sans la tricoter, mais bien la serrer.
L'endroit de l'ouvrage doit toujours être face à soi.
Lorsque vous atteignez l'anneau marqueur, vous avez compléter un tour. Glisser le marqueur de la pointe gauche à la pointe droite de l'aiguille pour commencer un tour suivant.
Faire attention à bien mettre toutes les mailles dans le bon sens pour éviter
des torsions : avant de fermer le rond, les mailles montées ne doivent pas
vrillées.
Voir Mod."Écharpe Tube.
> Il existe la technique "Magic Loop" pour tricoter avec un nombre faible de mailles :
Par exemple, monter 16m. ; les placer au centre du câble ;
les diviser en 2, plier le câble entre les 2m. pour
séparer les 8m. de chaque côté.
Faire glisser les mailles vers les aiguilles : > le côté des mailles
montées qui n'a pas le fil de la pelote sont à glisser sur l'aiguille
gauche pour être prête à être tricotées ; > les mailles avec le fil
restent sur le câble, car la deuxième aiguille (celle de droite) doit
être libre pour tricoter la 1ère partie du rang.
Tricoter les 8 premières mailles de l'aiguille gauche.
Pour la 2e partie du rond : faire glisser le câble le long des mailles
de façon à ce que 8m. se retrouvent sur l'aiguille de gauche ; puis
glisser la 2e aiguille hors des mailles tricotées : elle va servir à
tricoter.
Au final, on obtient :
3) Avec un jeu d'aiguilles à 2 pointes :
Pointues aux deux extrémités, elles sont utilisées pour des
techniques spéciales, comme pour tricoter des tubes (gants,
chaussettes).
Dans ce cas, on utilise un jeu de 4 ou 5 aiguilles d'un même
diamètre.
> Tricoter avec un jeu de 4 aiguilles à deux pointes :
* Étape 1 : Diviser le nombre de mailles à monter par 3. Monter chaque tiers sur une des 3 aiguilles :
Une fois le premier tiers de mailles montées sur la première aiguille, placer l'aiguille suivante parallèlement à la précédente, au-dessus, la pointe dépassant légèrement celle de la première aiguille, etc...
L'aiguille supplémentaire sert à commencer le premier tour : c'est celle qui tricote.
Autre méthode pour monter les mailles :
Monter le nombre total de mailles sur une seule aiguille, et les répartir sur les autres aiguilles en les glissant une par une : piquer l'aiguille dans un mouvement de droite à gauche (comme pour les tricoter à l'envers).
*Étape 2 : Disposer les aiguilles en un triangle et serrer la
dernière maille contre la première. > vérifier que la base de chaque
maille est bien tournée vers le centre. Placer un anneau marqueur à
la pointe de l'aiguille droite.
Utiliser l'aiguille libre pour tricoter la première maille sur l'aiguille
gauche assez serré, de manière à fermer l'écart.
Tricoter toutes les mailles sur cette aiguille dans le motif indiqué.
Prendre la nouvelle aiguille vide pour tricoter toutes les mailles sur l'aiguille suivante, et ainsi de suite... Quand on atteint l'anneau marqueur, le tour est terminé. Glisser l'anneau pour commencer le rang suivant Bien tirer sur le fil entre 2 aiguilles pour éviter qu'une échelle se forme.
> Pour tricoter avec un jeu de 5 aiguilles à deux pointes, procéder de la même manière ; 4 aiguilles pour monter les mailles (que l'on positionne en carré), la cinquième travaille.
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Fournitures : > Aiguilles n°3 et n°4. > Aiguille circulaire n°3.
> Bobinettes jacquard. > Aiguille à laine.
> Laine : 80% acrylique / 20% laine peignée : recommandée pour des aiguilles 3/3,5.
5 pelotes de 50g. (=119m), coloris Naturel.
1 pelote de 50g. (=119m), coloris Havane.
Tailles : 1)34/36 - 2)38/40 - 3)42/44 - 4)46/48 - 5)50/52
Points employés : > Côtes 2/2. > Jersey endroit.
> Augmentation : augmentation intercalaire à 2m. du bord. Voir Art."Augmentations.
> Diminution à 2 m. du bord : à droite : faire 2m. ens. end. ; à gauche : faire 1 surjet. Voir Art."Diminutions.
Grille du dessin :
Cliquer sur l'image pour l'agrandir.
Préparer 3 bobinettes de couleur Havane :
Pour vous aider à positionner le dessin par rapport à votre pull :
> la grille mesure 66 mailles de large et 70 rangs de hauteur.
> pour le pull taille 34/36 :
commencer le jacquard sur le 17e rang (rang endroit) après les
côtes ; et à 26 mailles du bord droit du pull.
Échantillon : > Avec les aiguilles n°4, 10x10cm = 21m./27rgs.
Réalisation :
> DOS :
Monter avec les aiguilles n°3 et le fil col. Havane : 1) 94m. - 2) 102m. - 3) 110m. - 4) 118m. - 5) 130m.
Tricoter en côtes 2/2, en commençant et en terminant par 2m. end. sur l'endroit de l'ouvrage, pendant 5cm.
Continuer en jersey avec les aiguilles n°4 et le fil col. Naturel, en répartissant sur le 1er rg :
2)3)4) 2 diminutions.
On obtient : 1) 94m. - 2) 100m. - 3) 108m. - 4) 116m. - 5) 130m.
Augmenter de chaque côté tous les 2 rangs : *3x 1m., 1x 2m.* répéter de * à * 4fois au total puis augm. 1x 1m.
On obtient : 1) 136m. - 2) 142m. - 3) 150m. - 4) 158m. - 5) 172m.
À 13cm (=36rgs) de hauteur après les côtes, marquer les mailles lisières > marqueurs B = début des emmanchures.
Tricoter droit.
À 1) 37cm (=100rgs), - 2) 38cm (=102rgs), - 3) 39cm (=104rgs), - 4) 40cm (=108rgs), - 5) 41cm (=110rgs), de hauteur après les côtes, marquer les m.lis. > marqueurs C = pliure des épaules.
À 1) 42cm (=114rgs), - 2) 43cm (=116rgs), - 3) 44cm (=118rgs), - 4) 45cm (=122rgs), - 5) 46cm (=124rgs) de hauteur après les côtes, marquer les m.lis. > marqueurs D : fin des emmanchures.
Former les épaules en rabattant de chaque côté tous les 2 rangs :
1) 7x 1m., 11x 2m. et 2x 3m.
2) 5x 1m., 12x 2m. et 3x 3m.
3) 3x 1m., 12x 2m. et 5x 3m.
4) 1x 1m., 12x 2m. et 7x 3m.
5) 7x 2m. et 13x 3m.
En même temps, à 1) 52cm (=140rgs), - 2) 53cm (=142rgs), - 3) 54cm (=144rgs), - 4) 55cm (=148rgs), - 5) 56cm (=150rgs), de hauteur après les côtes, former l'encolure en rabattant les 18m. centrales.
Terminer un côté à la fois en rabattant côté encolure tous les 2rangs : 2x 8m., 1x 4m. et 2x 2m.
Terminer le deuxième côté de l'encolure de la même façon.
> DEVANT :
Monter avec les aiguilles n°3 et le fil col. Havane : 1) 94m. - 2) 102m. - 3) 110m. - 4) 118m. - 5) 130m.
Tricoter en côtes 2/2, en commençant et en terminant par 2m. end. sur l'endroit de l'ouvrage, pendant 5cm.
Continuer en jersey avec les aiguilles n°4 et le fil col. Naturel, en répartissant sur le premier rang : 2)3)4) 2 diminutions.
On obtient : 1) 94m. - 2) 100m. - 3) 108m. - 4) 116m. - 5) 130m.
Augmenter de chaque côté tous les 2rangs : *3x 1m., 1x 2m.* répéter de * à * 4fs au total puis augmenter 1x 1m.
ATTENTION À L'EMPLACEMENT DU JACQUARD.
On obtient : 1) 136m. - 2) 142m. - 3) 150m. - 4) 158m. - 5) 172m.
À 13cm (=36rgs) de hauteur après les côtes, marquer les mailles lisières > marqueurs B = début des emmanchures.
Former les emmanchures en faisant de chaque côté à 2m. des bords :
1) 8 rangs plus haut : 1x 1dim. ; et tous les 6 rangs : 8x 1dim.
2) tous les 8rangs : 2x 1dim. ; et tous les 6rangs : 7x 1dim.
3) tous les 8 rangs : 3x 1dim. ; et tous les 6rangs : 6x 1dim.
4) tous les 8rgs : 5x 1dim. ; et tous les 6 rgs : 4x 1dim.
5) tous les 8rangs : 6x 1dim. ; et tous les 6 rangs : 3x 1dim.
Il reste : 1) 118m. - 2) 124m. - 3) 132m. - 4) 140m. - 5) 154m.
À 1) 36cm (=98rgs), - 2) 37cm (=100rgs), - 3) 38cm (=102rgs), - 4) 39cm (=106rgs), - 5) 40cm (=108rgs), de hauteur après les côtes, marquer les m.lis. > marqueurs D : fin des emmanchures.
Former les épaules en rabattant de chaque côté tous les 2 rangs :
1) 7x 1m., 11x 2m. et 2x 3m.
2) 5x 1m., 12x 2m. et 3x 3m.
3) 3x 1m., 12x 2m. et 5x 3m.
4) 1x 1m., 12x 2m. et 7x 3m.
5) 7x 2m. et 13x 3m.
En même temps, à 1) 40.5cm (=110rgs), - 2) 41.5cm (=112rgs), - 3) 42.5cm (=114rgs), - 4) 43.5cm (=118rgs), - 5) 44.5cm (=120rgs), de hauteur après les côtes, former l'encolure en rabattant les 18m. centrales.
Terminer un côté à la fois en rabattant côté encolure tous les 2 rangs : 2x 3m., 2x 2m., 3x 1m. et tous les 4 rangs : 2x 1m.
Terminer le deuxième côté de l'encolure de la même façon.
Assemblage :
> Épingler les différentes pièces du tricot et envoyer de la vapeur.
> Réunir le dos et le devant :
> du repère A au marqueur B (côtés du pull), en utilisant la couture invisible au point glissé.
> du marqueur D au repère E (épaules du pull), en utilisant la couture apparente au crochet (maille coulée).
> Relever les mailles de l'encolure :
Relever ≈ 160 mailles avec l'aiguille circulaire n°3 et le fil col. Havane.
Tricoter 7 rangs en côtes 2/2 ; puis continuer 2 rangs en jersey.
Rabattre les mailles à l'endroit.
Pour réaliser ce modèle :
> Art."Encolures / cols ;
> Art."Emmanchures / manches ;
> Voir Art."Le Façonnage.
> Art."Jacquard.
> Voir Art."Assemblage pour coudre avec l'aiguille à laine, et Art."Coutures pour les coutures au crochet.
> Art."Relever les mailles, pour l'encolure.
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